Choque – MaPi(dia6)

Resumen: <Playa> Lucmabamba, Llactapata, Puente <Hidroeléctrica>

Ya casi estamos. La de hoy es una caminata fácil en comparación con las de los días previos. Se sube a Llactapata en 3 horas desde Lucmabamba y luego se baja a la estación Hidroeléctrica en poco más de 2 horas.

 

El camino inca es visible a pesar de la pérdida de su anchura

Machu Picchu visto desde Llactapata

Apuntando a Machu Picchu

Muros de Llactapata

LLACTAPATA es un nombre compuesto de dos términos quechua (a) llacta y (b) pata. Este último quiere decir "orilla" y el primero significa "pueblo". Se trataría entonces de un pueblo en la orilla, literalmente. Así que por darle un sentido coherente es posible concluir que Llactapata quiere decir: lugar poblado al borde del abismo. Esta interpretación se sustenta en la locación misma del lugar, que "cuelga" del monte sobre el cañoncillo del río Aobamba.

Vista

Puente sobre el Río Aobamba

Por fin en la estación

Choque – MaPi (día5)

Resumen: <Totora> Colpapampa <La Playa>

Salimos de Totora a las 9:00am, estuvimos en los baños de Colpachaca (Colcampata, Colpapampa, también le dicen) desde la 1:20pm hasta las 2:00pm, a las 3pm pasamos por un kiosko que vendía de todo y a las 4:39 llegamos a Playa.

El imponente Padreyoc desde nuestra carpa en Totora

Bernardo nos dice "le ponemos ponchitos a los pollos para que el águila que vive al otro lado del río no se los lleve volando"

Saliendo de Totora la quebrada se amplía

Los baños al lado del río

Celebrando el baño con unas chelas

El camino al borde del río, una pequeña crecida y se borra

Ya en La Playa, listos para comer

Lamento decir que La Playa es un lugar espantoso. La informalidad peruana ha convertido un sitio de gran potencial en algo parecido a Aguas Calientes, sólo que -por el momento- menos denso.

MUCHO CUIDADO CON SUS PERTENENCIAS: LOS CHOROS DE PLAYA SABEN QUE LOS VIAJEROS LLEGAN CANSADOS Y APROVECHAN LA NOCHE PARA ROBAR. GUARDEN TODO ADENTRO DE LA CARPA O MEJOR, ACAMPEN EN OTRO LUGAR, como Lucmabamba.

Chaskis

Choque – MaPi (día4)

Resumen: <Yanama> Abra Mariano Iuyanoc, Horno Pampa <Totora>

Este sí fue un día fuerte (los otros también lo fueron). Salimos de Yanama alrededor de las 9:00am y llegamos a Totora a las 5:00pm. Todo el día caminando. Hoy se cruza el abra más alta de la ruta a 4800msnm (los campesinos la llaman Abra Mariano Iuyanoc, pero otros le dicen Abra San Juan). Me acuerdo que amaeció todo nublado y la niebla se acumulaba justo por la ruta que teníamos que caminar. Yanama es el pueblo más grande en esta zona, el lugar es muy lindo y la gente también. Todos están acostumbrados a llegar caminado o cabalgando (no hay pista) pero todavía se sorprenden de ver “gringos”. La sorpresa siempre es mayor cuando uno les cuenta que no somos gringos, sino un arequipeño y un limeño. Es rarísimo que tan pocos peruanos se animen a caminar por aquí. Venir a caballo o con caballos de carga haría la travesía mucho más cómoda. VAYAN.

Saliendo de Yanama el camino está bien marcado pero el empedrado quedó atrás. Para nosotros era tempranísimo, pero el señor de la foto ya bajaba desde la parte más alta de la quebrada, su día había empezado -por lo menos- a las 4am.

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Aquí vale la pena referirse a una de las expresiones artísticas inca menos conocidas, a pesar de su belleza; Llamayoq Anden o Andén de las Llamas. En el lado inferior izquierdo de la foto anterior, al otro lado del río, se ve un corral de piedras o “pircacancha“. Se sabe que Yanama fue el pueblo llamero por excelencia. Los grupos de llamas eran mantenidos en estos corrales y servían para el transporte por los caminos de Vilcabamba. Prueba de esto es el gran número de corrales a lo largo de la quebrada en Yanama y sobre todo el mural de las Llamas de la Koka, esculturas en los andenes de Choquequirao (Dr. Percy Paz Flores en Actas del Primer Simposio Nacional de Pintura Rupestre, Cusco 2004).  El arquitecto / explorador estadounidense Vincent Lee es uno de los extranjeros que mejor conoce los asentamientos remotos de culturas prehispánicas en el Perú. El mejor dibujo del mural de las Llamas de la Koka, es de Lee:

Mural de las Llamas de la Koka tomado de "Inca Choqekíraw", Vince Lee (http://www.blissnet.com/~sixpacmanco/)

En el mural se aprecie un arriero (en el cuarto andén inferior) conduciendo una caravana de  llamas en dirección -precisamente- al pueblo llamero de Yanama. El Dr. Paz explica que  “Todas llevan carga… podemos plantear que entre los dos sitios, Yanama -que se halla en la puna- y Choquequirao, en el valle cálido y húmedo, circulaban caravanas de llamas, pasando por  los sitios de Pajonal, Pinchaunuyq, Kota Coca, en dirección a Yanama. De aquí pudieron dirigirse a Vilcabamba o Mollepata. Las llamas con cargas de coca y otros productos representados en los  muros podrían estar saliendo de Choquequirao en dirección a Yanama.”

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Continuamos subiendo por la quebrada que sale de Yanama y nos cruzamos con dos locales felices de vernos:

Anacleto y su hija Dorita. Creo que esta es la mejor foto del viaje. Resume paisaje, gente, experiencia, movimiento, es decir "viajar".

En su Song of the Open Road Whitman le pregunta al lector: Do you  know what it is, as you pass, to be loves by strangers? Ese afecto de extraños es exactamente lo que el viajero siente al andar por estos caminos, y uno no puede sino sentir lo mismo por toda la gente que va conociendo en el trayecto. Anacleto y Dorita son el ejemplo perfecto de lo que digo. Vayan y sabrán a lo que me refiero, mientras tanto una leída al texto completo de Whitman aqui: .

La salida de la quebrada de Yanama implica sufrir la primera parte de la subida. Yo parecía caminar en cámara lenta y el pase se veía arriiiiiba...

Allá arriba; luego del abra viene la bajada a Horno Pampa y después Totora. La verdad es que esta foto no le hace justicia a la altura del abra. En las siguentes sí se ve algo de nieve.

La parte final de la subida (cámara lenta)

Nieve en el Abra San Juan

Los viajeros dejan piedra sobre piedra formando apachetas o "permisos de paso" en las secciones cumbres de los caminos

Vista del Valle de Totora luego de bajar unos minutos del abra

Recua de mulas que dan servicio a turistas, principalmente de MLP

Este grupo de mulas viene en sentido contrario, subiendo por la quebrada hacia el Abra San Juan. Los hermano Armando y Esteban Huamán nos contaron que habían salido de Colpapampa (las aguas termales) y se dirigían a Yanama.

Nos llamó la atención que para ellos sea normal ir o venir de día o de noche (ya eran las 4:00pm). Subir o bajar. No me imagino llegar al abra sin sol, pero ellos están más que acostumbrados.

Qué lugar tan agreste para un llanero como yo, y a la vez un sitio tan natural para la gente que lo habita. Supongo que no podría ser de otro modo. Esto me recuerda las palabras de Wade Davis, un antropólogo y explorador es decir, un viajero muy informado:

Y finalmente, creo que es muy obvio… al menos para todos los que viajamos a los confines del planeta darse cuenta de que estos lugares remotos no lo son en absoluto. Son el hogar de alguien. Represntan una parte de la imaginación humana que se remonta al inicio de los tiempos…

http://www.ted.com/talks/lang/eng/wade_davis_on_endangered_cultures.html

Armando, dueño de las mulas y experimentado arriero yanameño

Los Huamán nos cuentan que brindan servicio turístico de guiado y como arrieros a MLP (Mountain Lodges of Perú, una empresa peruana cuya oferta y producto no tiene igual. MLP ha desarrollado la Ruta Salkantay, la misma que se cruza con la Ruta Choque – MaPi en los baños termales de Colpapampa, a donde nos refrescaríamos el día siguiente. Más información sobre MLP en http://www.mountainlodgesofperu.com/

Puente de madera y paja llegando a Horno Pampa

Típica casa serrana; pirca y techo de paja, muy chévere

Paramos en esta casa, que parecía salida de un cuento, para preguntar a los locales por dónde era el camino. Pensamos que ya habíamos llegado, pero todavía faltaban casi 2 horas  hasta Totora.

Totora a la vista; el edificio celeste es la posta médica

Bernardo nos cedió su jardín para armar la carpa y nos puso "humus" que prendimos para espantar mosquitos

Bernardo y su esposa afuera de su tienda

De todo un poco en la tiendita surtida

Melanie, la engreída de la familia, haciendo sus tareas. Detrás del cerco de arbustos se distingue el celeste del muro de la posta médica.

En Totora uno siente que ya llegó, o que al menos está llegando. En la tienda compramos gaseosas y algo distinto para comer. Sin embargo, el día siguiente hasta La Playa iba a ser también muy largo a pesar que la pendiente ya no es pronunciada. Pero los pies ya están molidos y había cansancio acumulado. Esa noche dormimos temprano, largo y tendido…

Choque – MaPi (dia3)

Día 3 <Maizal> Minas Victoria, Abra Yanama <Yanama> Resumen: Llegamos a la casa de Rómulo que queda en la parte alta de Maizal (3200msnm) a las 8:45am, pasamos los socavones de la Mina Victoria y llegamos al Abra Yanama (o Victoria) a la 1:42pm. Nos quedamos arriba viendo los otros caminos de la cordillera hasta las 2:30pm. El de la izquierda definitivamente es el que lleva a Vilcabamba (Espiritupampa) atravesando el Abra Choquetacarpo (5428msnm). Nuestro camino es el de la derecha y al fondo de la quebrada se ven las casitas. Desde aquí faltaba toda la bajada al pueblo de Yanama, al que llegamos a las 4:30pm. En total estuvimos en el camino 8 horas.

Encontramos a Rómulo a las 8:25am en el patio frente a su casa. Diijo que su esposa había salido "hace rato" así que la caminata la haríamos solos. Como se ve, Rómulo es distribuidor de cerveza y gaseosa en medio de la cordillera. Colgada al lado derecho del muro de su casa, la piel de un "tapizco".

Esta foto fue tomada a las 8:50am, la niebla moja la ropa y uno siente frío hasta que agarra ritmo y comienza a calentar. A esa hora la primera sección del camino es húmeda y con sombra, hasta que se gana altura y la vegetación va desapareciendo.

Elisa, viajera local que iba de regreso a su pueblo desde Yanama. Vive en la Hacienda La Colmena de Cachora. Nos contó que es guía y nos dio su mail (elisabeth240984_@hotmail.com) pero al parecer lo apunté mal.

Ya ganamos altura y la vegetación se limita al ichu. El círculo amarillo muestra el campamento de arqueólogos que pasamos el día anterior al fondo de la quebrada en la ladera opuesta del Río Blanco. En la parte superior de la toma se muestran unas parcelas que supongo pertenecen al pueblo de Huanipaca (a 2 días de camino).

Por aquí el viajero gozará de vistas increíbles. Será parte del paisaje. Los ríos son profundos en Vilcabamba y el sonido de sus aguas acompañan a los caminantes a lo largo de la ruta. Cuando se dejan de escuchar las aguas de un río contra las piedras que su caudal arrastra, es seguro que se comienza a escuchar el que recorre la quebrada siguiente. Supongo que el encañonamiento magnifica el eco.Estando aquí entendimos por qué dioses son montañas, ríos, rocas…

Viendo la entrada a un socavón de Minas Victoria, zona rica en recursos minerales y naturales

Vilcabamba siempre fue un lugar deseado por Incas y luego conquistadores, una zona inhóspita de grandes recursos naturales / minerales. Manco Inca lo entendió así y fue aquí donde se refugió, luego del fracaso del cerco de Cusco, asentándose en Vitcos pasando el Abra Choquetacarpo. Los españoles se referían al área como una tierra de guerra debido a que sus habitantes siempre les dieron pelea.

Mineral al lado del camino, pero imposible cargar más peso por esta subida (lo intentamos).

Manco Inca murió traicionado por Gómez Pérez, Diego Méndez de Sotomayor, Francisco Barba, un tal Cornejo, un Monroy y otros dos más cuyos nombre la Historia no se molesta en recordar (“Los hijos del sol”,página 126, Dr. Jose Antonio del Busto Duthurburu). Estos siete almagristas habían sido derrotados en la lucha contra Pizarro. Manco los acogió en Vilcabamba, y les dio refugio y comida durante un tiempo indefinido. Titu Cusi (hijo de Manco) cuenta en su “Instrucción al Licenciado Lope de Castro” (un relato que dictó al español con el objetivo de hacerle llegar su punto de vista al Rey) que aquellos españoles a quienes su padre cobijó le dieron muerte a traición  mientras jugaban al herrón. Lo apuñalaron entre todos  y Titu huyó tirándose por el monte. Los locales se vengaron dándoles muerte. Manco agonizó durante tres días, llamó a Titu y le dijo que jamás confíe en los españoles. La muerte de Manco Inca sin duda nos recuerda la de César (La idea del destino cíclico la recoge Borges en La Trama).

El camino inca aparece en todo su esplendor cuando el viajero sale del monte pasando los socavones de la mina

A partir de aquí el camino se muestra bien definido en piedra.  Nos pareció raro que el empredrado apareciera de la nada. ¿Porqué no está empedrado hasta abajo? Creemos que el camino inca iba bordeando la ladera sin perder altura. Entonces la ruta que tomamos antes de llegar al camino de piedra es una vía campesina actual. No tiene lógica bajar hasta el río para luego  subir hasta el abra. Al menos no para la gente del llano/costeños (como los limeños). Seguramente a la gente de la sierra la verticalidad le da lo mismo, de ahí el control vertical de pisos ecológicos.

Seguimos subiendo por el camino empedrado, la pendiente aquí se deja caminar y se nota una obra de ingeniería peatonal superior a los sectores del camino en el fondo de la quebrada

El Padreyoc y su nieve perpetua

Frente al nevado

Seguimos subiendo hasta que…

El Abra Yanama o Abra Victoria

L legamos al abra (4200msnm) a la 1:42pm (casi 5 horas). Desde aquí todo es bajada.

Una de las secciones más espectaculares. El camino está cavado en la roca viva sobre el pueblo de Yanama. Aquí comenzó a llover y apuramos el paso hasta abajo.

Un proyecto de turismo sostenible atendería las necesidades de este colegio. Me imagino a viajeros de todo el mundo (que pasan la noche aquí) contadole a los niños de dónde vienen y porqué los atrajo el Perú y en especial, Yanama.

El uso de paja en la techumbre, como hace quinientos años

Aquí acampamos en Yanama

Este jardín está al frente de la casa con el único teléfono en 3 días de caminata a la redonda. Sin embargo, no acampen aquí. Es mejor armar el campamento a la salida del pueblo. Lo digo porque esa noche un par de borrachos se la pasaron gritando hasta el amanecer en la tienda. Revisamos la carta una vez más, un par de cremas de verduras y puré de papas con atún y a dormir. Según el mapa, la trepada más fuerte era la que venía…

Choque – MaPi (día 2)

Dia 2 <Choque> Abra Choquequirao, Pinchaunuyoc, Yuracmayo <Maizal>  Resumen: Nos despertamos temprano, pasamos un par de horas buscando arriero/mulas por si acaso, pero nada. A las 8am ya se nos hacía tarde y decidimos andar a pie. Nos tomó 1 hora y media coronar el Abra Choquequirao, llegamos a los restos de Pinchaunuyoc a las 11:30am y al Río Blanco o Yuracmayu a las 12:40pm (queda abaaaaaaaaajo,  a 2000msnm). La parte más difícil del trayecto comienza cuando se cruza el río; la subida nos tomó 3 horas y pico hasta Maizal. Hoy, en total, caminamos desde las 8am hasta las 4pm. 

Vista privilegiada en el Abra Choquequirao; son los menos quienes llegan a ver el asentamiento desde arriba. Casi un par de horas nos tomó subir despacio -calentando- hasta el abra. En la foto se aprecian en primer plano el conjunto principal de Choque con la plataforma ceremonial. Si se sigue con la mirada la quebrada que se muestra en segundo plano se distingue una meseta, que es el poblado de Huanipaca y más abajo Tambobamba, desde donde salimos caminando ayer. Aquí, en el Abra Choque, comienza la -interminable -bajada hacia el Río Blanco.

¿Se ve la casita hasta la que se tiene que caminar este día?El Río Blanco o Yuracmayo queda al fondo de esta quebrada. La bajada es inmensa y la subida que venía peor. En la montaña verde de en frente, justo al medio en una cornisa que sobre sale, se distingue una mancha blanca. Es el techo de calamina de la casita en Maizal, a donde tendríamos que llegar a domir. Cuando tomé la foto pensaba que no la hacía ni en moto porque sólo el campamento de los arqueólogos me pareció lejísimos (en la ladera donde estamos, abajo).

Arriba la misma foto con unos detalles que la explican mejor. Las “z” en verde son de verdad, aunque la pendiente parezca demasiado empinada.  Pensamos que la subida nos tomaría 5 horas (el río queda bien abajo, no se ve en la foto) pero al final la hicimos en 3 horas y 10 minutos. El Río Blanco queda a 2000msnm y Maizal a 3000msnm pero si se suma la subida al Abra Choquequirao y la bajada hasta el río que habíamos hecho este mismo día en la mañana, el desnivel total para el día 2 no puede ser menos de 2 mil metros.

Colaborador en el campamento de los arqueólogos

Los trabajadores que ayudan a los arqueólgos nos dieron agua y un lugar para descansar en la sombra. El campamento está bien armado, tienen DirectTV, generador y bueno eso no más. Nos contaron que de todo el equipo (más de 20) sólo había una mujer. Nos hubiera gustado quedarnos a dormir aquí, o al menos un par de horas con la gente pero no queríamos arriesgar tener que caminar de noche. Seguimos bajando y llegamos a los restos de…

PINCHAUNUYOC

Nos llamó la atención la cantidad de trabajadores en Pinchaunuyoc, algunos nos contaron que esta era “la despensa” de Choquequirao. La andenería es increíble, casi tanto como el hecho que a veces no sorprende que lo sea y es que parece que uno casi se llegara a acostumbrar a tan magníficas obras de ingeniería agrícola puestas en lugares absolutamente remotos. ¿Cómo hicieron todo esto si a nosotros sólo llegar nos ha costado tanto? Aquí lamenté no haber tenido tiempo de ver la andenería de las Llamas del Sol el día anterior en Choque, los incas se daban el lujo de incorporar arte a sus obras de infraestructura.

Yuracmayo; el agua fría perfecta para reponer los pies

Debe ser muy difícil cruzar por aquí en temporada de lluvias. No vimos ningún puente que pudiera soportar ni si quiera una crecida mediana. Desde aquí abajo los nevados se veían imponentes sobre nosotros. No imaginábamos que al día siguiente estaríamos caminando tan cerca de las nieves que ahora eran remotísimas.

El único "descanso" para "comer". Yo no soy para nada experto caminante y no creía mucho en las bondades del PowerGel, hasta que comí uno después de tomar esta foto. Los sachets no hacen bulto y no pesan pero además funcionan como un turbo. Me acuerdo que no comimos nada más que esto y un par de pasas (recontra turbo también) tomamos Sporade y aguantamos hasta las 5pm que pudimos cocinar....

Revisando la carta y la ruta del día siguiente. Miro la foto y me acuerdo de la ansiedad que sentí al ver la subida que se venía.

Oscurece sobre Maizal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa tarde, Rómulo -un local que vive más arriba, bajó c desde su casa correteando a los chanchos de un vecino que se habían metido a su chacra. Nos cuenta que mañana sale su esposa hacia Yanama y que si queremos nos juntemos con ella para ir en grupo porque el tramo es igual o más difícil que el de ese día. Esa noche comimos puré de papa con atún y unas cremas de alcachofa que me parecieron de lujo. Me fui a dormir pensando que los burros que llevaría la esposa tal vez podrían cargar las mochilas.

La Ruta Choquequirao – Machu Picchu

Atravesando la Cordillera Vilcabamba

CHOQUEQUIRAO un "nuevo" clásico

Esenciales:

–  Choquequirao; “Símbolo de la resistencia andina”,  de lectura indispensable                                                                                                                                                                                                                                              

– “La casa da la caída de agua” en Arkinka julio 2003

– Ir en verano costeño, época de lluvias en la sierra (diciembre – marzo) es mucho más complicado, pero dicen que tiene su gracia. No puedo advertir o recomendarlo porque no lo he hecho. Siempre he ido en julio.

– Si van por Cachora, no dejen de contactar a Celestino Peña. Gran conocedor de la ruta y buenísima persona. Un día me llama a Lima y me dice que vaya al terminal de buses a recoger un regalo que me mandaba Ceferina, su esposa. Los mejores chicharrones que he probado hasta ahora son los que prepara doña Cefe… (pionerochoquequirao@hotmail.com)

Villa Los Loros Choquequirao Lodge (083 81 60 52 http://www.choquequiraolodge.com)

– Si van por Huanipaca (poblado a 4  horas y media de Cusco, pasando el desvío a Cachora camino a Abancay) alójense en Villa Los Loros. Cuando yo fui estaba a S/.90 la noche, vale la pena. Pueden acampar si comen en el restaurante. Los dueños son una pareja de italianos visionarios y buena gente (Marco 00 51 84 244552).

Antecedentes:

Habíamos estado en Choque en el 2000. Me acuerdo que subiendo al ushnu pasé por el cartel de madera de fondo azul que con letras blancas indicaba la dirección a “Yanama”. Me parecío muy lejana la posibilidad que algún día caminase  hasta allá y claro, tener que seguir caminando hasta salir al valle del Vilcanota (Urubamba) por atrás de Machu Picchu. Esa vez me asustó la idea de llegar a Yanama y estar a mitad de camino, anticipando mi malestar de no poder regresar por donde vine (si sólo haber llegado a Choque me había agotado!) y presagiando que la continuación del camino necesariamente se pondría más difícil.

Un par de años después hice este viaje (la Ruta Choque-MaPi). Esta vez con A, que sí sabe caminar, pero sin burros y sin guías. En realidad es difícil perder el camino, la trocha está muy marcada. Esto no significa que no se necesite un guía. Un buen guía hace de un buen viaje un viaje espectacular. En teoría se suponía que llegando a Choque podríamos alquilar burros si alguno lo necesitaba. En teoría. Y sí lo necesité. Al menos eso pensé cuando nos dijeron que no habían burros la mañana que salimos de Choque hacia Maizal, camino a Yanama. Ahora sé que tampoco son cruciales, pero si tuviera la oportunidad de volver a caminar esta ruta, alquilaría burros y llevaría un buen guía, tomaría mejores fotos, descansaría más, me bañaría más tiempo en el Yuracmayo (Río Blanco) y en las termales de Colpapampa, conversaría más tiempo con los otros viajeros -locales o no- y llevaría un par de libros sobre Choque que se han publicado últimamente para dejarlos en la escuelita de Yanama, en la de Colpa o a mi amigo Julián Covarrubias de Campamento Santa Rosa. “Choquequirao; símbolo de la resistencia andina” no dejen de revisarlo antes de ir!

* * *

DIA 1 < Tambobamba>  <Choquequirao>

Resumen: Caminamos de 6:30am a 1:30pm. El tramo no es largo, pero sí muy empinado. Fueron 16 kilómetros en total (8 de subida), con un desnivel de 1800 metros aproximadamente. USEN DOBLE MEDIA para cuidar sus pies, que el camino el día siguiente es largo…

6:30am. A 20 minutos de Villa Los Loros, saliendo de Tambobamba hacia la Hacienda San Ignacio donde está el puente que cruza el Apurímac. El camino tiene una ligera pendiente y se deja caminar fácil.

Desde acá ya se pueden ver las "z" que horas más tarde nos harán sufrir subiendo hacie el campamento del INC en Choquequirao

En Incidents of Travel and Exploration in the Land of the Incas G.E. Squier anota "Here, where there is a patch of soil, tropical products flourish with more than tropical luxuriance. The water is judiciously distributed over the slope, which looks like a green gem in a setting of dull, amber-colored mountains.

En medio del verde se distingue el edificio de la hacienda. Lo que sorprende es que los alrededores sean laderas absolutamente secas, desérticas. Ahí donde hay espacio, se siembre y cultiva. Los locales nos dicen que crecen piñas,mangos, papayas, chirimoyas…

Ex hacienda San Ignacio

San Ignacio

A pesar de l tiempo se percibe algo de su antiguo esplendor ¿o no?

Pasamos por lo que parecía haber sido la capilla de San Ignacio. El Apurímac se escucha cada vez más cerca.

Muy temprano, el sol comienza a quemar; abajo el Apurímac, límite natural con Cusco

El puente San Ignacio a unos 250 metros más abajo. El sol nos quemaría toda la subida. El Apurímac es la frontera natural entre este departamento y  Cusco.

Cruzando el puente colgante San Ignacio

Entramos a Cusco ansiosos por la primera subida.

Este puente es más corto que el que cruza por Chiquisca (camino de Cachora) hacia Campamento Santa Rosa porque en este lugar el cañón se estrecha mostrando todo su esplendor.

Prohibido burros

La ruta de Cachora es la más conocida, tal vez porque se permite el traslado de carga en bestias. En cambio por esta,  la ruta Huanipaca-Tambobamba, no se permite subir con burros. La huella es demasiado estrecha y se sabe que hace muchos años viajeros e incluso el arqueólogo que mejor conoce Choque tuvieron problemas con sus bestias por aquí.

Otro inconveniente es que una vez cruzado el Apurímac, no hay más puntos de agua hasta la zona de campamento adyacente a los restos. 2 litros bien utilizados serán más que suficientes.

Vista desde el lado cusqueño; la hacienda y el refugio COPESCO

Estamos como a 200 metros sobre el Apurímac. Los refugios COPESCO están muy bien ubicados pero ¿cuándo comenzarán a funcionar y quién los manejará?

A penas se distingue el puente que cruzan quienes viajan por Cachora (casi a la mitad del río)

Las “z” en la ladera derecha es el camino más conocido a Choque, que baja de Chiquisca (habiendo comenzado en Cachora) hacia Playa Rosalina.

Vista del camino a mitad de la subida. Casi no hay sombra hasta la última sección donde empiezan las escaleras.

Mirando el cañón, nuestra ruta sube por la ladera de la derecha, a Cachora se va por la izquierda. Era casi la 1pm, así que toda la ruta nos tomó 6horas y media.

El tiempo entre estas dos fotos lo aprovechamos para almorzar y depués de una siesta reparadora planeamos qué hacer; subir  hacia la otra ladera y ver el mural de las llamas o bajar por la ladera del campamento y ver La Casa de la Caída de Agua.

Decidimos dejar el mural de las llamas del sol para la próxima, Optando por bajar y ver la casa del inca y su catarata.

Frente a La Casa de la Caida de Agua, o la residencia del Inca de Choquequirao.

ARKINKA; revista de arquitectura, diseño y construcción (páginas 82-91, N. 92 de julio de 2003) publicó el artículo más completo que he leído sobre esta construcción, escrito por los expertos Roberto Samanez (arquitecto) y Julinho Zapata (arqueólogo). Su lectura es absolutamente imprescindible para tener una idea cabal de lo que fue y del significado de esta vivienda.

Reconstrucción de la casa de la caída de agua, vivienda del Inca de Choquequirao (tomado de Arkinka pag. 91)

Dicen los autores del artículo: “Como era usual entre los incas, la casa debió pertenecer a un solo Inca Regional, quedando vacía sin otro ocupante después de su muerte. Su mantenimiento y conservación permanente era sin embargo un acto ritual en homenaje a su memoria, que debió cumplirse mientras se mantuvo la presencia de los últimos descedientes del Tawantinsuyo en Choquequirao.”

Literalmente, el Inca se bañaba en agua divina. Esta bajaba por las laderas luego del deshielo en el Apu Corihuayrachina, que corona la “cuna de oro” o “montaña metálica” que es Choquequirao.

El viajero no deja de sorprenderse ante la capacidad, la intución y sensibilidad de los arquitectos inca para amalgamar sus construcciones al entorno natural.

Piedra ritual frente a la casa

Los trabajadores jugando una pichanguita en cancha ganada al cerro entre la casa del Inca y los andenes superiores. ¡Increíble!

9pm; un grupo de limeños vecinos de carpa.

No estaban seguros de creer que “por allá” se llegaba a Machu Picchu.

‘Hasta aquí el primer día de la ruta. Me acuerdo que a penas me eché a descansar, no podía dormir por la ansiedad de lo que sería el camino del día siguente. Pensaba; no puede ser más fácil que el de hoy, sabía que tendríamos que subir al Abra de Choque y luego bajar a unos restos arqueológicos que no conocía, para seguir bajando al río. Hasta allí recién la mitad del recorrido. Faltaba toda la subida a Maizal y el día después tendríamos que – dejé de pensar…